Peptidi nei cosmetici: meccanismi d’azione e studi
Introduzione: Peptidi come Ingredienti Cosmetici
I peptidi, naturalmente presenti nella pelle, agiscono attraverso vari meccanismi d’azione supportati da studi scientifici, fungendo da fattori di crescita epidermica o nervosa, e perfino come neurotrasmettitori. Da queste peculiarità è scaturita l’interessante prospettiva di esplorare le loro potenziali applicazioni come principi attivi nei cosmetici.
Questo articolo costituisce un’approfondita indagine bibliografica sulle applicazioni dei peptidi bioattivi più comuni nell’ambito cosmetico, mettendo in luce i risultati degli studi a loro dedicati.
Un’analisi della letteratura scientifica evidenzia una marcata prevalenza di studi incentrati sui peptidi finalizzati a contrastare l’invecchiamento cutaneo. Questa sovrappresentazione rende più complessa la ricerca di peptidi mirati al trattamento di altre disfunzioni della pelle.
L’impiego di peptidi biomimetici in formulazioni cosmetiche, con l’obiettivo di attenuare o prevenire varie disfunzioni cutanee, rappresenta un campo di studio ancora relativamente inesplorato. Nonostante la presenza di ricerche su tali composti, ulteriori studi sono necessari per comprendere appieno i loro meccanismi d’azione, spesso intricati e complessi.
I successivi studi analizzati esaminano i principali peptidi sviluppati da rinomate aziende spagnole. In Spagna, i prodotti cosmetici sono sottoposti a rigorose verifiche da parte dell’Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria dei prodotti ANVISA, un aspetto cui si farà riferimento nel corso dell’analisi. Va notato che molti studi precedenti al 2005 includono sperimentazioni su animali, fortunatamente senza esiti irritativi; tuttavia, tali dettagli sono stati omessi per rispettare la sensibilità del lettore.
Parole chiave: peptidi bioattivi; fattore di crescita; neuropeptidi.
Peptidi Bioattivi: Un’Analisi Avanzata delle Molecole Chiave nei Cosmetici
Nella seconda metà del secolo scorso, le tecniche di estrazione, isolamento, caratterizzazione e sintesi molecolare hanno subito notevoli miglioramenti. Questi progressi hanno portato alla scoperta di nuovi peptidi bioattivi e biomimetici, caratterizzati da significative attività biologiche. Questa recensione si concentra in particolare sui peptidi sintetici utilizzati nelle formulazioni cosmetiche, spesso indicati come peptidi bioattivi o topici.
I peptidi, brevi catene di aminoacidi, svolgono ruoli biologici cruciali, alcuni dei quali si trovano naturalmente nel corpo umano. Essi agiscono come molecole di segnalazione o regolazione in vari processi fisiologici, tra cui difesa, immunità, stress, crescita, omeostasi e riproduzione, rendendoli particolarmente interessanti nell’ambito cosmetico.
Ad esempio, nella epidermide, troviamo la sostanza P, un dipeptide di 11 aminoacidi che agisce come potente vasodilatatore, contribuendo all’equilibrio tra differenziazione cellulare e rinnovamento cellulare. Allo stesso modo, i peptidi somatostatina (SOM) e il neuropeptide Y (NPY) presenti nella pelle svolgono ruoli chiave nel tono vascolare, causando rispettivamente vasodilatazione e vasocostrizione.
Gli adipociti nell’ipoderma rilasciano peptidi bioattivi noti come adipocitochine, come l’interleuchina-6 (IL-6), la leptina, la resistina, il fattore di necrosi tumorale α (TNF-α), la proteina stimolante l’acilazione (ASP) e adiponectina. Queste sostanze giocano un ruolo fondamentale nel regolare la risposta infiammatoria e nel mantenere l’omeostasi cutanea.
Inoltre, l’insulina, un polipeptide, esercita un impatto significativo sul metabolismo cellulare, facilitando l’ingresso del glucosio nelle cellule e interagendo con epatociti, cellule muscolari e adipociti.
Questa panoramica evidenzia la diversità di peptidi bioattivi coinvolti nei processi cutanei e sottolinea il loro potenziale nell’ambito cosmetico. La continua ricerca su queste molecole promette di rivelare ulteriori applicazioni e approfondimenti sui loro meccanismi d’azione complessi.
Peptidi Biomimetici: L’Innovazione Biologica nei Cosmetici
I peptidi biomimetici sono composti biotecnologicamente sintetizzati, caratterizzati da una sequenza amminoacidica identica ai peptidi fisiologici, generalmente formati da 10 a 15 aminoacidi. Questi peptidi imitano l’azione dei fattori di crescita e delle citochine, interagendo con i recettori cellulari e inducendo effetti clinici come il rallentamento dell’invecchiamento. Alcuni esempi di peptidi biomimetici includono acetil decapeptide-3 (Rejuline), oligopeptide-24 (CG-EGP3), oligopeptide-34 (CG-TGP2) e oligopeptide-72 (Boostrin®).
Parallelamente, i peptidi bioattivi o topici sono anch’essi composti sintetici, ma si distinguono per la loro modifica delle catene di aminoacidi. Queste modifiche mirano a potenziare funzioni fisiologiche preesistenti, come l’aumento della permeabilità cutanea, della stabilità, della solubilità e una migliore interazione con i recettori cellulari.
Va sottolineato che alcuni peptidi bioattivi agiscono su specifiche sequenze di aminoacidi, modulando processi fisiologici naturali. In un contesto tecnologico, i peptidi bioattivi emergono come ingredienti cosmetici promettenti, con applicazioni cliniche estese per migliorare varie condizioni della pelle.
L’impiego di queste innovazioni biologiche nei cosmetici offre un approccio avanzato e mirato alla cura della pelle. La loro capacità di interagire con i processi cellulari naturali suggerisce un enorme potenziale per affrontare sfide dermatologiche specifiche, aprendo nuove prospettive per la progettazione di prodotti cosmetici altamente efficaci e personalizzati.
Applicazioni dei peptidi nei cosmetici
I peptidi bioattivi, a seconda del loro meccanismo d’azione, possono essere suddivisi in categorie quali peptidi inibitori del segnale, del trasportatore e del neurotrasmettitore. Questa classificazione rafforza la versatilità di tali composti, offrendo un ampio spettro di possibilità per affrontare specifiche esigenze e problematiche cutanee.
1. Peptidi di segnale
I peptidi segnale hanno una struttura che può essere divisa in tre diversi domini: un dominio amminoterminale carico positivamente (regione n, 1–5 residui lunghi); un dominio centrale idrofobico (regione h, 7–15 residui); e un dominio carbossi-terminale polare (regione c, 3-7 residui). Questa classe di peptidi è molto importante per la sua capacità di aprire canali proteici che consentono la traslocazione delle proteine sintetizzate al loro specifico sito d’azione.
Molto utilizzati come composti attivi in prodotti volti a prevenire l’invecchiamento, i peptidi segnale sono una classe di peptidi in grado di stimolare i fibroblasti cutanei, portando ad un aumento della produzione di collagene e fibre elastiche. Possono anche agire come fattori di crescita, poiché attivano la proteina chinasi C, che è il principale fattore responsabile della crescita e della migrazione cellulare. Tale stimolo si verifica ogni volta che il peptide ha i suoi aminoacidi allineati secondo uno schema specifico, come nel caso della sequenza valina-glicina-valina-alanina-prolina-glicina (VGVAPG), denominata commercialmente palmitoyl oligopeptide®, poiché i peptidi derivati dall’elastina si legano ai recettori dei fibroblasti citoplasmatici.
Eptapeptide Acetil-DEETGEF-OH
L’eptapeptide Acetil-DEETGEF-OH (Perfection Peptide P7TM), un peptide segnale, agisce proteggendo il DNA cellulare stimolando gli enzimi antiossidanti Nrf2-dipendenti. Questo eptapeptide è un inibitore competitivo del fattore di repressione Keap1 che agisce direttamente sul fattore di trascrizione Nrf2, responsabile dell’eliminazione dei radicali liberi. Le emulsioni acqua in olio sviluppate con l’ausilio della nanotecnologia possono contenere una quantità minima del peptide (0,0014%) inizialmente disperso nel burro di karitè. Dopo l’esposizione alle radiazioni ultraviolette (UV) per due ore, le cellule di Langerhans si sono ridotte di dimensioni e un numero maggiore di cellule è risultato “bruciato dal sole” nella pelle dei soggetti trattati con placebo. In confronto, i soggetti che avevano ricevuto la formulazione contenente l’eptapeptide hanno riscontrato una riduzione della deplezione delle cellule della pelle del 6% e del danno al DNA delle cellule colpite del 20%. Questo studio mirava a dimostrare l’efficacia della formulazione ed è stato condotto da Suter e collaboratori (2016).
Oligopeptide-68
L’Oligopeptide-68 (β-WHITETM, sequenza Arg-Asp-Gly-Gln-Ile-Leu-Ser-Thr-Trp-Tyr) è un agente sbiancante utilizzato in cosmetica sulle pelli affette da melasma. Inibisce l’azione del fattore di trascrizione associato alla microftalmia (MITF), regolatore della differenziazione dei melanociti, riducendone l’attività tirosinasica e “rallentando” gli enzimi chiave del processo di pigmentazione. Come peptide segnale, interagisce bene con le cellule se utilizzato a concentrazioni dell’1,0–2,5%. Sono stati condotti studi confrontando gli effetti dell’idrochinone (HQ) e dell’oligopeptide-68 associato al diacetil boldina (DAB), un composto capace di stabilizzare le tirosinasi. Diverse formulazioni di emulsione di olio in acqua (una contenente HQ e un’altra contenente peptide e DAB) sono state applicate sulla pelle di 40 volontari; i soggetti sono stati valutati alla 6a e alla 12a settimana di trattamento dopo esposizione controllata alle radiazioni. Dei soggetti iniziali, 38 hanno completato lo studio. Gli effetti schiarenti sono stati considerati significativi, moderati o lievi rispettivamente per il 2,6%, 76,3% e 21,1% dei soggetti trattati con la formulazione contenente l’oligopeptide e questi valori sono superiori a quelli osservati nei soggetti trattati con creme contenenti HQ a concentrazioni del 2% e del 4% . Questo agente sbiancante sta diventando un frequente oggetto di studio nella ricerca e nello sviluppo di cosmetici.
Tripeptide-41
Gli adipociti presenti nell’ipoderma contengono un’elevata quantità di lipidi e ciascuno è collegato a numerosi vasi capillari. Quando si verifica iperplasia e ipertrofia di tali adipociti è necessario che avvenga un rimodellamento dei capillari circostanti e una neovascolarizzazione, altrimenti la lipodistrofia che ne consegue provoca la formazione di rughe che portano alla cellulite.
Tripeptide-41 (Lipoxyn®) attiva NF-kB, un fattore di trascrizione nucleare che promuove la sintesi del fattore di necrosi tumorale α (TNFα), una citochina capace di innescare la lipolisi. Il peptide riduce anche l’espressione di C/EBP, un fattore di trascrizione essenziale per la differenziazione degli adipociti; questo fattore, quando legato al PPARγ, contribuisce all’iperplasia del tessuto adiposo. Il peptide aumenta anche la concentrazione di cAMP, un importante fattore di segnalazione intracellulare che provoca la lipolisi promuovendo l’idrolisi dei lipidi in trigliceridi .
Gli studi condotti dagli sviluppatori del prodotto sono stati pubblicati. Uno di questi studi, ad esempio, è stato condotto in vivo su un gruppo di donne volontarie, descrivendo l’applicazione di una emulsione contenente il 5% del peptide una volta alla settimana per 8 settimane e il volontario ha riferito di aver notato una riduzione della circonferenza della vita di 5 cm.
2. Peptidi trasportatori nei cosmetici
I peptidi trasportatori sono responsabili del trasporto e della stabilizzazione degli oligoelementi come rame e manganese, portandoli alla pelle e consentendone l’assorbimento da parte delle cellule epiteliali. Il rame è uno dei metalli che possono essere trasportati da tali peptidi, svolgendo un ruolo nella guarigione delle ferite oltre ad essere un cofattore per gli enzimi lisil ossidasi, tirosinasi e superossido dismutasi, che sono essenziali per la sintesi del collagene, la melanogenesi e la dismutazione del superossido ( azione antiossidante). Inoltre, questi peptidi possono stimolare le azioni chiave degli enzimi; un esempio è il complesso tripeptide-rame glicil-L-istidil-L-lisina-Cu2+ (peptide di rame GHK-Cu o tripeptide di rame 1), che non solo trasporta il rame, ma aumenta anche i livelli tissutali delle metalloproteinasi, enzimi responsabili della degradazione i componenti di base della matrice extracellulare.
Meccanismo d’azione
Gli effetti del GHK-Cu sulla sintesi delle metalloproteinasi (MMP-2) da parte dei fibroblasti cutanei in coltura sono stati dimostrati da Siméon e collaboratori (2000). Nel loro studio, i fibroblasti coltivati trattati con GHK-Cu hanno mostrato un aumento dei livelli di MMP-2. Ciò è stato evidenziato da un aumento dei livelli di mRNA di MMP2 e da un aumento della secrezione di inibitori delle metalloproteinasi tissutali (TIMP-1 e TIMP-2). Il GHK-Cu è anche responsabile del rimodellamento della matrice extracellulare, poiché modula l’espressione delle MMP agendo direttamente nei fibroblasti della ferita.
Studio a supporto
Uno studio condotto da Finkley e collaboratori (2005) descrive l’applicazione di creme viso contenenti GHK-Cu per 12 settimane su 71 volontari di età compresa tra 50 e 59 anni, e i risultati hanno dimostrato una visibile riduzione degli effetti dell’invecchiamento. In un altro studio gli stessi autori descrivono l’applicazione della formulazione sugli occhi di 41 volontari utilizzando condizioni sperimentali simili. Allo stesso tempo, ai soggetti sono stati applicati anche placebo e controlli contenenti vitamina K. In entrambi gli studi è stato dimostrato che la crema contenente GHK-Cu ha migliorato l’elasticità e la compattezza della pelle, oltre a ridurre le linee sottili e le rughe profonde.
3. Peptidi inibitori dei neurotrasmettitori nei cosmetici
Questi peptidi sono in grado di agire sull’attività muscolare mimima. Affinché si verifichi la contrazione muscolare, le vescicole contenenti il neurotrasmettitore acetilcolina devono essere rilasciate nelle giunzioni neuromuscolari e interagire con i complessi SNARE (recettore della proteina attivante il fattore sensibile alla N-etilmaleimmide solubile). Questo processo è modulato da una proteina recettore, SNAP-25, che è una proteina di membrana che si associa alla vescicola e regola direttamente il legame e la fusione della vescicola che coinvolge il complesso SNARE. Alcuni peptidi possiedono somiglianze strutturali con le proteine SNAP-25 nei complessi SNARE e competono per i siti di legame di questi complessi, portando alla destabilizzazione della loro struttura e impedendo il rilascio di acetilcolina alle terminazioni nervose, modulando le azioni di questo neurotrasmettitore.
I peptidi di questa classe vengono utilizzati nei cosmetici antietà per la loro azione attenuante sulla formazione delle rughe in quanto riducono il movimento involontario dei muscoli facciali. È stato dimostrato che questi peptidi inibiscono specificamente la neurosecrezione e pertanto sono stati chiamati peptidi inibitori dei neurotrasmettitori.
Acetil esapeptide-3 (Argireline®)
Il peptide bioattivo della sequenza Acetil-Glu-Glu-Met-Gln-Arg-ArgNH2, noto come acetil esapeptide-3, è un composto simile alla tossina botulinica A, ma manca del dominio N-terminale della proteina SNAP-25, competitiva di legarsi ai complessi SNARE modulandone la formazione, che inibisce la formazione di acetilcolina e di conseguenza attenua la contrazione muscolare. Il peptide attenua anche lo sviluppo delle rughe dovuto ai movimenti involontari della pelle. L’azione della tossina botulinica A è simile a quella di una proteasi, che scinde la proteina SNAP-25 dal complesso SNARE. Ciò si traduce nell’inibizione del rilascio di acetilcolina.
In un esperimento effettuato con 20 soggetti umani per 30 giorni, l’applicazione sulla pelle di emulsioni di olio in acqua contenenti il peptide ha causato una riduzione della profondità delle rughe del 59% e del 71% e della dimensione del 41% e del 50% per le pelli secche e grasse, rispettivamente, rispetto ai controlli placebo. È stata sottoposta all’applicazione un’area di 1,5 cm2 di pelle, avvenuta due volte al giorno in modo standardizzato. Per la determinazione della profondità e della larghezza delle rughe è stata utilizzata l’apparecchiatura Clinipro Antiaging SD insieme a un sistema IMAGE DB.
Acetil Tripeptide-30 Citrullina e Pentapeptide-18
Vanistryl® è il nome commerciale delle formulazioni contenenti acetil tripeptide-30 citrullina e pentapetide-18, che sono peptidi bioattivi utilizzati nelle formulazioni leviganti delle rughe che agiscono in sinergismo modulando la tensione muscolare e inibendo le metalloproteinasi della matrice (MMP) quando applicate sulla pelle. L’acetil tripeptide-30 citrullina (sequenza: Lys-α-Asp-Ile-Citrullina) è un peptide segnale, mentre il pentapeptide-18 (sequenza: Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu) è un peptide inibitore del neurotrasmettitore [31, 32].
L’applicazione di emulsioni acqua in olio sulla pelle di 12 volontari con smagliature recenti in vita e cosce, due volte al giorno per 30 e 60 giorni e contenenti questi principi attivi in concentrazione del 5%, ha migliorato l’aspetto visivo delle rughe diminuendo 38,89%, tenuta del 70,83%, morbidezza del 133,33%, percezione tattile del 28,61% e colore del 50,58%. Anche le smagliature sono state attenuate. Valutazioni cliniche quantitative e qualitative complete sono state effettuate dai dermatologi prima del trattamento e dopo 30 e 60 giorni di trattamento. Gli studi superficiali (tenuta ed asciugatura) sono stati eseguiti con l’ausilio di un Visioscan VC98; gli studi sul colore hanno utilizzato Mexameter MX18; e l’analisi dell’elasticità della pelle è stata effettuata utilizzando l’apparecchiatura Soft Mini Three [32].
4. Neurocosmetici
I neurocosmetici sono cosmetici che contengono neuropeptidi sintetici che interagiscono con il sistema nervoso attraverso mediatori cutanei. Questi composti possono svolgere un ruolo nell’omeostasi cutanea attivando o inibendo tali mediatori. Le risposte cutanee effettuate dai mediatori sono regolate da un sistema neuroendocrino presente nella pelle in grado di avviare meccanismi di adattamento attraverso vie rapide (vie neurali) o lente (vie umorali), agendo sia a livello locale che sistemico. I neurocosmetici possono agire sul sistema nervoso centrale, essendo capaci di stimolare le terminazioni nervose della pelle, inviando “sensazioni” di piacere e benessere all’ipotalamo, e provocando il rilascio sulla pelle di sostanze specifiche che migliorano l’aspetto di sollievo della pelle.
Le cellule della pelle rilasciano fattori di crescita e proteine che legano l’insulina, che sono sintetizzate da proopiomelanocortina (POMC), catecolamine, ormoni steroidei, vitamina D, eicosanoidi da acidi grassi e retinoidi da carotenoidi della dieta. La pelle ha sviluppato un sistema autonomo che risponde allo stress locale e periferico, che funziona utilizzando neurotrasmettitori e peptidi ormonali in modo simile all’asse ipotalamo-ipofisi-surrene.
I peptidi POMC sono sintetizzati da melanociti, cheratinociti, cellule endoteliali microvascolari, cellule epiteliali annesse, mastociti, cellule di Langerhans, fibroblasti e cellule immunitarie, come monociti e macrofagi. POMC, come proteina precursore, porta alla sintesi di diversi peptidi biologicamente attivi attraverso una serie di passaggi enzimatici, spesso specifici per ciascun tessuto, con conseguente formazione di ormoni stimolatori dei melanociti (MSH), corticotropina (ACTH) e β -endorfina.
Studio a supporto
Fatemi e collaboratori (2016) hanno dimostrato che un peptide derivato da POMC, bPOMC, ha proprietà antinfiammatorie e non interrompe la melanogenesi. Quando la pelle è esposta alla capsaicina, i peptidi biomimetici sono in grado di attenuare l’infiammazione prevenendo il rilascio della sostanza P e le azioni di IL-8 e IL-1.
Lo stesso gruppo di ricerca, in uno studio in doppio cieco, ha impiegato 56 volontari sani con pelle sensibile (36 maschi e 20 femmine, di età compresa tra 26 e 40 anni) divisi in due gruppi di 28 volontari ciascuno. Entrambi i gruppi hanno ricevuto una formulazione per il viso (0,1 g) contenente bPOMC, utilizzata sul lato destro del viso, e una formulazione placebo, utilizzata sul lato sinistro, applicata sulle guance pulite dall’area nasolabiale a quella esterna con movimenti circolari due volte al giorno per 14 giorni. Il test di irritazione sensoriale (pizzicotto, bruciore e prurito) è stato effettuato con l’applicazione di capsaicina a 3 × 10−4% per 5 minuti. Dopo il periodo di test, gli autori hanno verificato che il gruppo trattato con la formulazione contenente bPOMC aveva meno sensazioni di irritazione rispetto al gruppo di controllo, indicando inoltre che i peptidi biomimetici, come bPOMC, quando utilizzati nelle formulazioni per la pelle, possono ridurre significativamente i sintomi da contatto. dermatite, che rappresenta un problema per diversi consumatori di cosmetici e formulazioni topiche.
Happybelle-PE®
Questo composto è spesso associato ai liposomi, costituiti da un complesso di fitoendorfine responsabili della stimolazione della proliferazione dei fibroblasti e dei cheratinociti, con conseguente attenuazione delle rughe e aumento del rinnovamento, della rivitalizzazione e dell’idratazione cellulare. Non esistono ancora studi conclusivi sull’efficacia di questo peptide.
Valutazione della sicurezza dei peptidi bioattivi utilizzati nei cosmetici
Alcuni peptidi bioattivi sono già stati studiati per quanto riguarda la loro sicurezza sia in vitro che in vivo. Secondo la FDA (Food and Drug Administration), fino al 2012, i peptidi palmitoil-simili sono state le molecole più ampiamente testate in termini di sicurezza, poiché vengono commercializzati anche nei prodotti cosmetici.
Il bioattivo acetil esapeptide-3 è stato studiato in una certa misura. Maia Campos e collaboratori (2014) hanno valutato la sicurezza di questo peptide utilizzando il test di irritazione cutanea primaria e il patch test. Descrivono di aver utilizzato un nastro adesivo ipoallergenico (area 50 mm2) applicato una sola volta in condizioni occlusive sulla zona dorsale di 27 volontari (di età compresa tra 20 e 59 anni) di fototipo II e IV. Dopo 48 h il tape è stato rimosso e la valutazione visiva del risultato è stata effettuata quando l’eritema non era più percettibile; non si sono verificate reazioni irritative dopo 48 ore di contatto occlusivo. Il gruppo di ricerca di Blanes-Mira e collaboratori (2002), ha dimostrato anche mediante il test di irritazione cutanea, ha riportato che l’acetil esapeptide-3 bioattivo è sicuro da usare in un’analisi che utilizzava la neurotossina botulinica come controllo.
Conclusioni
I peptidi bioattivi stanno diventando sempre più popolari nella ricerca e nello sviluppo di formulazioni cosmetiche mirate al trattamento della pelle danneggiata e disfunzionale. Diverse aziende come PharmaSpecial®, Galena®, Biotec®, Lipotec® e Silab® stanno investendo in peptidi bioattivi tecnologicamente innovativi, concentrandosi su peptidi segnale e peptidi inibitori dei neurotrasmettitori. I peptidi bioattivi rappresentano il 10% di tutte le vendite delle aziende farmaceutiche.
Tutti i prodotti cosmetici che contengono peptidi bioattivi nelle loro formulazioni devono essere sottoposti a test di efficacia e sicurezza per essere approvati dall’Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria in Spagna (ANVISA) e quindi autorizzati a essere commercializzati.
Tuttavia, mancano studi pubblicati su tali peptidi; i peptidi più comunemente studiati sono sintetizzati dal palmitoil, come palmitoil oligopeptide, palmitoil pentapeptide-4 e palmitoil tetrapeptide-7, e tali studi sono generalmente focalizzati sull’attenuazione delle rughe e sul riempimento della pelle.
È stato osservato che la maggior parte degli studi di ricerca si concentra sullo sviluppo di principi attivi antietà e c’è ancora spazio per effettuare ricerche per valutare altre funzioni di questi principi attivi. Sono pochi gli studi che riportano l’efficacia dei peptidi bioattivi con funzioni specifiche e ne chiariscono i meccanismi d’azione, soprattutto per quanto riguarda la loro azione sull’attenuazione delle smagliature e della cellulite, il che rende difficile la ricerca di funzioni specifiche dei peptidi bioattivi.
Autori della review: Tamyres Nassa Lima e Carla Aparecida Pedriali Moraes hanno analizzato i dati; Tamyres Nassa Lima ha scritto il manoscritto finale e Carla Aparecida Pedriali Moraes lo ha rivisto. Review pubblicata nel 2018 su cosmetics
Conflitti di interessi: gli autori non dichiarano alcun conflitto di interessi.
I peptidi nei cosmetici sono ingredineti innovativi e molto apprezzati per le proprietà molto specifiche, scopri quali altre innovazioni verranno nei campo dei cosmetici: https://scienzacosmetica.com/?s=innovazione
